Vaste débat!  Pour autant, je ne vais que vous présenter le matériel que MOI j’utilise et ce au quotidien. J’ai maintenant quasiment 5 13 ans d’expérience (edit au 01/10/20)  et il est vrai que  j’ai bien évolué depuis mes 1ers entretien de sabot!

1er outils, le plus important, la râpe!

J’ai choisis la save edge. C’est  C’était la râpe que KC Lapierre recommande(ait) et utilises(ait) et il est vrai qu’on s’habitue à son “touché” très souple et pas agressif. Les râpes peuvent en effet être “très agressive” c’est à dire qu’elle vont “crocher” plus ou moins dans la corne suivant la dureté de l’acier et sa capacité à couper.

edit au 01/10/20: Depuis 2013, de l’eau à coulée sous les ponts!

KC est passé chez Exim car il a sans doute eut une meilleure commission sur les ventes que chez save edge qui sont vraiment des konnards (commercialement parlant).

Je me suis fais viré de l’IAEP (école KC Lapierre) et j’ai créé la PEL en opposition à la PEA… (non la PEL n’est pas une copie de la PEA, cela n’a rien à voir… mais encore faut il connaitre la PEL pour le savoir!) et j’ai mis en place une formation pour apprendre aux gens à gérer les pieds de leurs chevaux sans fers. Une boutique à vue le jour: la boutique PEL! 

Je travailles actuellement avec BASSOLI qui est un fabricant Italien. Ma râpe préféré est la DOPIA PLUS. Son gros avantage est d’être plus large et d’avoir des petites dents très précises du côté “râpe” (grossier) ce qui la rend très agréable à utiliser après avoir enlevé le plus gros à la pince.

Une râpe très agressive ne servira pas à grand chose. Elle pourra même se révéler gênante parce que fatigante à manier et enlever trop de matière d’un coup, ce qui peut être source d’erreur pour les débutants.

J’ai essayé d’autre marque, plus cher, moins cher et finalement, je suis revenu à la valeur sur. (les râpes Espagnole Silver Bullet, sont très bien et moins cher mais elles ne coupent pas assez pour les pieds secs et durs notamment en été!). N’achetez pas vos râpes chez jarditruc ou GAMmachin… ni même en sellerie! Achetez les chez un fournisseur pour la maréchalerie. ( en Angleterre ou chez Faure par exemple.) MOI ! 😉

Pour utiliser une râpe, faut un manche. Préférez une boule, solidement fixé et pas trop grosse. Le manche droit ne convient pas. La râpe ne doit pas se “tenir” mais simplement se guider!

Le 1er est à visser sur la soie, le second est à serrer avec une clé allen (donc qui ne risque pas de s’en aller!)   J’ai les 2, je préfère le second mais le premier peut suffire.

edit au 01/10/20:  Il existe aussi un manche “ergo” tout simple en plastique qui s’enfonce sur la soie et qui fonctionne très bien, d’autant que le manche ne sert quasiment jamais quand on pare à genoux ou assis.

Le deuxième outils, je penses que je mettrais les gants!

Personnellement, je ne peux plus pratiquer sans gants! Je me sens “tout nu” et mes doigts ont développé une sensibilité qui fait que je me fais mal dès que je touche un truc dur ou abrasif. C’est le revers de la médaille! Les gens qui travaillent sans gants voient leurs sensibilité baisser mais la résistance de leur peau augmente! Ils disent tous la même chose: jamais ils ne pourront travailler avec des gants! (et ma copine confirme qu’elle préfère des mains qui travaillent avec des gants que sans… 😉 )

Les gants, du coup, s’usent beaucoup. Ils sont là pour la sécurité, car une râpe neuve coupe la peau presque comme du beurre… et une rénette qui ripe pourra aisément entamer un tendon! (ou pire)

Les gants doivent avoir un super compromis entre résistance et sensation. Les meilleurs que j’ai trouvé sont les VECUT42(GR pour gris et BC pour blanc) de chez VENITEX (panoply), très dur à trouver, mais impossible de s’en passer! Ils durent plusieurs mois là où des gants génériques fins, peuvent durer une journée… et ne rien protéger du tout. Ceux là, ont l’énorme avantage de protéger AUSSI le dos de la main!

edit au 01/10/20: Depuis, j’ai trouvé un fabricant et je traite en direct avec lui. (lien)

• EXEMPLES D’UTILISATION
– Manipulation tôles et pièces plastiques tranchantes – Industrie automobile et aéronautique – Construction métallique – Métier du bâtiment – Câblage – Manipulation du verre

• EN388:2003 : GANTS CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES (niveaux obtenus sur la paume)
4 – Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
4 – Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
4 – Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
2 – Résistance à la perforation (de 0 à 4)

Ils sont noté 4442, ce qui est une performance! Pour aller au delà, faudra mettre des gros gants de chantier en cuir qui ne permettent pas de travailler finement. (Les NM Safety ont un indice anti coupure de 5…)

Le Troisième par ordre d’importance serait la rénette… ou le repose pied!

La rénette. Elle doit être en acier INOX chirurgicale. Sa courbure doit permettre de suivre la concavité naturelle de la plupart des soles! C’est pour cela que la MAJORITÉ des rénettes sont inadapté! Ce sont en fait des rénettes pour le parage BOVIN.

comme celle là par exemple:

PAS ADAPTÉE !

ADAPTÉE !

Bon, du coup, j’ai testé la RHINO, de chez double S car elle a un cure pied d’intégré au dos de la gouge! (et c’est très utile)

A gauche, c’est la rénette de KC Lapierre (à droite La Rhino) et on voit bien la différence de courbure de la lame et de la gouge! La gouge DOIT être incliné, de façon a ne pas avoir tendance à creuser même si tu casse le poignet…

On peut prendre une Double S rhino ou CLassic, une MLD, une THE KNIFE, une Anvil Brand Classic Hoof Knife (clône de la KC)

edit au 01/10/20: La rénette BASSOLI ZAC est très bien et la rénette PEL fait aussi un excellent boulot. Il est inutile de mettre des fortunes dans une rénette puisqu’on ne mutile ni la sole, ni la fourchette!

Les parages au rogne pieds sont juste une complète hérésie! Ou alors faudrait les courber… car la sole ne se touche pas et pour “araser” les barres, on doit conserver la concavité… comment faire avec un outils plat? On peux dire que le rogne pied n’est PAS adapté à un travail de podologie équine.

On pourrait utiliser le boutoir aussi… tant qu’a faire!

Donc, celle de KC est super. La Double S, pas trop mal mais un peu plus encombrante. (celle de KC convient donc mieux aux petites mains) edit au 01/10/20: la rénette PEL aussi… et la mini rénette PEL encore mieux.
Je ne conseilles pas de prendre 2 rénettes une gauche, une droite, ça ne sert à rien.

Après, tailler de la fourchette pour tailler de la fourchette, c’est inutile. Les MF la sabrent de chaque côté et créer un profile facilitant son écrasement. KC la chanfreine et dessine une courbe à sa base. Pete Ramey se contente d’enlever les morceaux mort et il taille la lacune centrale. Perso. j’aurais de plus en plus tendance à suivre Ramey, car j’ai compris que la fourchette pouvait se compresser et se tasser pour former une couche dur et protectrice. Moins on la coupe, moins on expose sa partie non “tanné” et donc moins elle sujette aux infections. Aujourd’hui, je ne touches plus du tout à la fourchette et tout se passe très bien.

edit au 01/10/20: Robert Bowker est formel, il n’y a aucune raison valable de mutiler la fourchette.

Le repose pied:

Pour passer le diplôme de podologie équine appliquée, faut avoir tout le matos… donc j’ai acheté le repose pied de KC. Je l’ai customisé, car les chevaux m’ont dis que la mousse du repose pieds étaient trop dur!

Il y a donc une serviette éponge replié, scotché sur la tête. C’est MOCHE, mais très efficace!

edit au 01/10/20: On peut tailler un bout de mousse de calage à la bonne forme et le fixer avec su scotch toilé gris, c’est propre et efficace.

Le repose pied permet aux chevaux de se détendre et de reposer leurs poids sur un point fixe. Vous pouvez donc soulager votre dos! (les poulains ont besoin d’une période d’apprentissage pour les postérieurs)

Attention avec les bricolages qu’on peut voir un peu partout… si le cheval sursaute ou n’est pas calme, il peut marcher sur le repose pied et vous l’envoyer dans les jambes ou se blesser avec. Pas d’aspérités, pas de bord coupant, pas de trous où un cheval pourrait rentrer son pied, bref, un truc le plus sécurisé possible. (le cheval ou vous, pouvez tomber sur le repose pied…. sa tête DOIT donc être tout le temps recouverte et non pointu!!!)

Comme on peut le voir, c’est très efficace… pas de risque de tirer au renard! ( d’ailleurs il est conseillé de ne jamais attacher un cheval au parage… si vous ressentez le besoin de l’attacher, c’est que le cheval n’est pas prêts à travailler avec vous… en clair, VOUS n’êtes pas prêts a collaborer avec lui! Un point t’attache ne fera qu’empirer la situation. Préférez un aide qui tiendra le cheval pendant votre travail)

Je penses en racheter un taille shetland car celui de KC ne peut pas se descendre assez pour les vieux chevaux, les arthritiques et les poneys.

Le licol et les longes épaisses.

Ce kit est très utile pour les chevaux “peu manipulé” car il facilite la communication. La différence de diamètre entre la longe et le licol exacerbe la pression exercé par le licol et vos petites mains auront plus de prise qu’avec une longe plate très coupante et dangereuse. Le cheval comprend vite que si il tire, ça devient inconfortable. VOUS ne devrez jamais tirer par contre… mais laisser le cheval céder à la pression. (cette notion est des plus fondamentale et nécessite une bonne compréhension et de l’entrainement! “Focus and timing is the keys!”)

NE JAMAIS ATTACHER un cheval à un point fixe avec un nœud avec ce licol car ses vertèbres pourront se casser avant le matériel… PAR CONTRE, vous pouvez passer la longe dans l’anneau et avoir l’autre extrémité près de vous… ou garder la longe près de vous tout simplement.

Cette longe permet d’effectuer tout un débourrage jusqu’aux première ballades monté. Elle permet de faire les leçons pour donner les pieds. (en passant la longe en double autour du boulet) . Elle permet aussi de pratiquer la contention sur les ânes qui tapent sans arrêts…

J’en ai 2, une de 3.6m et une de 7m, un licol taille PS/poulain et un taille COB/cheval et ça permet de se sortir de toute les situations. Si le cheval est cool, on peut clipper une des longe sur un licol plat. Tout est possible

Fournisseur: http://www.xoaam.com/store/index.php

La pince à parer.

Elle permet d’enlever de la paroi en trop, en allant plus vite qu’a la râpe. Attention, elle permet aussi d’enlever de gros morceaux de corne et donc de faire des bêtises! A n’utiliser qu’après une bonne formation et de l’expérience. La râpe permet de prendre son temps et de voir doucement le pied prendre forme. La pince ne permet pas cette progressivité et va directement à l’essentiel. On peut arriver à prendre de la marge pour quand même finir le boulot à la râpe et c’est ce que je fais. Cela évite les erreurs, notamment quand le pied bouge ou/et qu’on est fatigué.

J’ai commencé avec une pince “no name” qui allait pas trop mal… puis j’ai voulu avoir du neuf et j’ai acheté une pince à vil prix “lacmé”… elle a rapidement donné des signes de faiblesses… j’ai finit par craquer et j’ai pris une “GE”, qui est la rolls des pinces à parer. Je l’ai prise en 12″, ce qui fait qu’elle est très légère et très maniable. Elle coupe très très très bien et permet une fois qu’on sait s’en servir de gagner un temps fou.

Aujourd’hui je conseilles la MUSTAD 12″, car elle coupe très bien pour son prix. 

edit au 01/10/20: Je conseilles la pince PEL 12″ avec ressort ou la BASSOLI 12″ + le ressort en option ou encore la ICAR 12″ avec ressort (que j’ai fait faire spécialement).

Le Tablier:

Plutôt court et léger, car on n’aura pas à se protéger du feu comme les MF. Celui de KC est très bien.

 

On peut en trouver des similaires aux USA ou en Angleterre et moins cher. Il doit avoir des fixations facilement largables en cas d’accroche sur un licol de poulain facétieux… donc évitez le velcro qui tient trop bien ou les boucles qui sont dangereuses! On peut en trouver un sur Horse discount! (lien)

J’en vend un! 

Le Calf caddie:

Il permet d’avoir ses outils sous la mains et pas sous les pieds des chevaux… ou dans la boue!

On peut le réaliser soi même ou l’acheter chez Lapierre ou chez Lindsay.

C’est SUPER pratique. Indispensable même si on pense travailler!

Edit du 01/10/20: Le calf caddy mets bcp de poids sur la jambe droite et vous finirez si vous travaillez beaucoup par avoir mal à la hanche droite…

Les chaussures de sécu!

Je m’en suis passé pendant longtemps et puis j’ai une copine qui s’est fait écraser le pied et j’ai compris que ça plaisantait pas!

Cahier des charge: Protège AUSSI le coup de pied (métatarsiens), SOLIDE, ressemelable (idéalement Vibram), cousu norvégien (ça va avec ressemelable).

En France, c’était mort. Il n’existe que 2 ou 3 modèles et ils viennent de chine… J’ai donc été voir du côté des USA, et j’ai poussé le vice à choisir un modèle “made in USA” ! Les ricains sont moins con que nous et ont des pages spéciales sur leurs sites de produits fabriqué chez eux… ça devient donc un critère de choix.

j’ai été sur ce site: magasin* et j’ai pus recevoir mes chaussures en 15 jours. ( avec les taxes, mais c’est pas grave )

Je les utilises depuis Avril 2011 et elles sont encore NICKEL!

Un coup de pouce pour choisir les tailles: Shoe-Sizing-Charts

Perso. j’ai bien choisi. On peut aussi choisir la largeur! j’ai choisi “médium” au pif. Bon, elles étaient légèrement trop large, mais ça m’a permis d’y mettre des semelles orthopédique qui soulagent mon dos. (et du coup, c’est pile poiles)

Edit du 01/10/20: ressemelé cette année… elles attaquent donc leurs 10e année bientôt ! J’avais donc fait un bon choix.

Pour le reste:

Un réglet,

Pour mesurer les proportions, les lacunes, l’avalure au niveau du Soc… bref trouver ses repères pour parer correctement.

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Un marqueur:

L’outil qui accompagne le réglet c’est le feutre! Mais pas n’importe lequel!

Un FEUTRE ACRYLIQUE à pointe médium (ronde) !

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Un affiloir au diamant.

Il faudra un affiloir pour la rénette. Le save edge est très bien. (MAIS très cher)

Le mien est super efficace et pas cher. 

Un affûteur.

J’utilise en complément un affûteur de couteau au carbure de tungstène.

Très efficace pour donner un petit coup quand la lame a heurté un truc par exemple.

Une cale à poncer,

pour la finition et reboucher les trous des tubules qu’on a ouvertes avec la râpes. Elle peut vous permettre d’entretenir le chanfrein si vous le faite régulièrement.

edit au 01/10/20: 10 ans plus tard… ça sert pas à grand chose au final.

Une brosse pour nettoyer les pieds,

(idéalement, une en nylon et une en métal pour bien frotter et sécher une sole boueuse) Il est impératif de BIEN nettoyer le pied avant de parer.

Un cure pied.

A BOUT ARRONDI pour ne pas dégrader les lacunes.

Une carde à lime.

Pour nettoyer la râpe APRÈS CHAQUE parage! Si vous ne n’utilisez pas votre râpe, mettez lui un petit coup de WD40 et laisser là toujours dans son étuis en carton à l’abri de l’humidité. Il est impératif d’enlever toute la boue et la corne des dents de la râpe pour éviter qu’elle ne rouille. Une râpe rouillée ne vaut plus rien.

Une serviette pour les jambes mouillés!

Un petit fauteuil de camping! Très pratique pour parer assis dès que les chevaux sont habitué à vous. (soulage le dos!)

edit au 01/10/20: le modèle chasse est plus solide et un peu plus haut!

Une boite pour ranger le tout et une voiture pour transporter tout ça chez les copains!

Perso. j’ai en plus un kit d’essayage de boots Glove de chez easycare, et divers bricoles et produits qui me permettent de faire face aux situations qu’on peut rencontrer sur place!

Voilà, donc j’ai PAS de forge, de gaz, d’enclume, ni des tonnes de ferraille et d’outils aussi divers que variés qui ne me serviraient à rien! Cela permet de voyager léger et de pas avoir trop de charges.